Kaum eine Taschenuhr kam bei Wilhelm Schultz aus der Reparatur, ohne dass ein Zapfen nachpoliert wurde. Entweder klemmte er im Steinloch und musste etwas dünner werden, oder er hatte durch die ständige Reibung im Lager seinen Hochglanz verloren – das betraf vor allem die Unruhzapfen. So einfach die Arbeit wirkt, Schultz warnte: Es gehört viel Erfahrung dazu, keinen Fehler zu machen, der den Gang der Uhr verschlechtert. Zwei Dinge hielt er für entscheidend: den eigenen Zapfenrollierstuhl genau zu kennen und die Zapfenpolierfeilen richtig herzurichten.
Das passende Lager im Rollierstuhl
Die Lager des Rollierstuhls tragen Nummern. Im Idealfall misst ein Zapfen, den man auf Lager 12 poliert, bis die Feile nicht mehr angreift, danach auf dem Zapfenmaß genau 12 Grad. Schultz wusste, dass das selten bei allen Lagern stimmt. Und nach einigen Jahren haben sich die meistbenutzten Lager so weit abgenutzt, dass die Zapfen dort einen vollen Grad dicker bleiben als am Anfang.
Daraus folgt seine Regel: Ein Zapfen, der nur nachpoliert und nicht dünner werden soll, gehört auf ein genau passendes Lager. Auch wer ihn um ½ oder 1 Grad dünner polieren muss, nimmt nur ein ganz wenig kleineres Lager. Steht der Zapfen zu weit über das Lager hinaus, liegt die Feile schief, und der Zapfen wird hinten am Ansatz dicker als vorn an der Spitze.
Am besten lernt man einen neuen Rollierstuhl kennen, so Schultz, indem man sich darauf „Maßzapfen“ anfertigt – in kleinen Abständen bis etwa 14 Grad, der Stärke der größten Unruh-Lochsteine. Damit lassen sich Lochsteine nachmessen.
„Scharf wie Gift“: die Daumennagel-Probe
Für die Feilen verlangte Schultz mindestens drei bis vier Stück: zwei flache und eine oder zwei mit abgerundeten Kanten für die „Trompetenzapfen“ an Unruhwellen. Von jeder Sorte wird eine mit feinem, aber scharfem Schmirgelpulver abgezogen und zum Dünnerpolieren benutzt. Die zweite zieht man mit dem schon fein zerriebenen Rest ab; sie dient nur zum Nachpolieren.
Eine gut abgezogene Zapfenpolierfeile muss nach Schultz „scharf wie Gift“ sein. Die Kante der flachen Feile, die den Ansatz poliert, soll scharf sein wie ein Rasiermesser, obwohl sie fast einen rechten Winkel bildet. Die Spezialarbeiter in den Schweizer Uhrenfabriken prüften das so: Sie legten die Kante ganz leicht auf den linken Daumennagel und zogen sie daran entlang. Die Kante musste sofort in den Nagelrand einschneiden – bei jeder gut abgezogenen Feile, auch bei der feineren zum Nachpolieren. Aus dem Zustand der Polierfeilen eines neuen Gehilfen, schrieb Schultz, könne ein erfahrener Meister viel über dessen Können ablesen.
Ebenso wichtig ist eine vollkommen ebene Fläche. Ist die Feile quer auch nur kaum merklich gerundet, entsteht derselbe Fehler wie auf einem zu kleinen Lager: Der Zapfen wird am Ansatz dicker als an der Spitze.
Richtig abziehen: Zug für Zug
Die gerundete Fläche kommt nach Schultz vom falschen Abziehen. Die Schuhsohle schied für ihn ohnehin aus, und auch Schmirgelpulver auf einem Holzbrettchen rundet die Kanten ab. Gut geeignet ist eine flache Bleiplatte mit Schmirgelpulver. Schultz selbst klebte sich als Gehilfe aus feinen Schmirgelsteinen einen Abziehstein zusammen und schliff ihn auf einer Steinplatte vollkommen flach; feinstes Schmirgelpulver darauf verhinderte, dass er glatt wurde.
Falsch ist, die Feile wie ein Rasiermesser zehn- bis zwanzigmal hin und her zu ziehen. So wird sie immer quer gerundet. Richtig ist, jeden Zug einzeln auszuführen:
- Der Abziehstein liegt fest und wackelfrei, die schmale Seite zum Arbeiter.
- Die Feile flach auflegen, den Griff leicht in der rechten Hand halten und mit dem linken Daumen flach andrücken.
- Mit kräftigem, aber ganz flachem Druck einen kurzen Ruck nach vorn schieben – und vorerst nicht zurück. Das ist nach Schultz der „Kniff“, der eine genaue Fläche sichert.
- Vor der Feile hat sich jetzt ein kleiner Wall aus Schmirgelpulver gebildet. Die Feile jenseits davon wieder aufsetzen und mit einem kurzen Ruck zurückziehen, dann wieder neu aufsetzen, und so fort.
- So lange abziehen, bis die Kante bei der Daumennagel-Probe äußerst scharf ist.
Härte, Arbeiten und Aufbewahren
Eine weiche Polierfeile taugt nichts. Schultz gab aber auch den Bericht eines Kollegen wieder: Dessen selbst geschmiedete, weniger harte Feile griff besser als gekaufte. Gekaufte Feilen, leicht hellgelb angelassen, polierten danach ebenfalls besser – aber nicht zu weit anlassen, sonst wird die Feile auf harten Zapfen schnell stumpf.
Beim Polieren selbst gilt: Je schärfer die Feile, desto geringer die Gefahr, einen Zapfen „abzupolieren“, denn mit einer stumpfen Feile arbeitet man länger und drückt stärker. Die Welle soll ohne Klemmung zwischen Rollierlager und hinterer Spitze laufen, der Ansatz aber nicht merklich vom Lager abstehen. Die Feile wird reichlich mit gutem, flüssigem Öl benetzt. Bei neu gedrehten Teilen bricht der Zapfen leicht ab, wenn er zu lang und zu dick gelassen wurde. Schultz‘ Rat: vor dem Polieren fast auf Länge kürzen und so dünn andrehen, dass nur noch 4 bis 5 Grad mit einer haarscharfen Feile abzupolieren sind.
Zum Schluss die Aufbewahrung: Nie zwischen anderen Feilen in die Schublade, sonst werden die Kanten schartig. Jede Polierfeile kommt in eine eigene Papierhülle. Weil das Papier Öl aufsaugt, das ranzig wird, reibt man die Feile vor jedem Gebrauch mit Benzin ab und ölt sie frisch ein.
Fazit
Ein Zapfen wird nur so gut wie Lager und Feile, auf denen er poliert wird. Das passende Lager verhindert einen kegeligen Zapfen, und eine Feile, die die Daumennagel-Probe besteht, poliert schnell und ohne Gewalt. Wer heute einen Rollierstuhl nutzt, findet unter Maschinen und Geräte im Shop zum Beispiel ein gebrauchtes Rollifit-Zapfenrolliergerät; weitere historische Werkzeuge stehen unter Vintage-Uhrmacherwerkzeug. Welche Spezialfeilen es außerdem gibt, steht im Beitrag über Spezialfeilen für Restaurierungen und Nacharbeit. Im ersten Teil dieser Reihe ging es um die Klammerdrehbank.
Quelle: Wilhelm Schultz, Der Uhrmacher am Werktisch, 9. Aufl., bearb. von Fr. A. Kames, Berlin 1941, S. 104–114 (§§ 192–195, 197, 199–206, 209–213, 215–218). Alle verwendeten Angaben stehen bereits in der 7. Aufl. 1924; Ergänzungen der Bearbeitung von 1933/1941 (u. a. § 196 Mitnehmerstift, § 198 Feilenprofil, §§ 207–208 Karborundumsteine, § 214) sind nicht verwendet.
